Выращивание томатов в низких парниках на садовом участке Ленинградской области

Автор
Марк Гинзбург, садовод-ветеран,
фото автора

Выращивание томатов в низких парниках
на садовом участке Ленинградской области

Я выращиваю помидоры на участке в Ленинградской области по разработанной мной технологии с наименьшими затратами труда в низких парниках. Получаю хороший урожай красных томатов, краснеют все, зеленых почти нет.

Для парника длиной 6 метров вам понадобится 12 зеленых дуг, которые сейчас продаются в магазинах. Они обеспечат высоту парника 1,2 м и ширину этой грядки в 1 м. Еще советую приобрести еще 4 запасных дуги, которые пригодятся в случае возвратных заморозков для двойного укрытия пленкой. Еще нужно купить 8 метров пленки, я свой выбор остановил на пленке "Светлица", так как считаю, что под ней урожай выше.
Все названные материалы – не дефицит, и имеют не очень высокую стоимость, во всяком случае, такой низкий парник в несколько раз дешевле обычного высокого парника.

Выращивание рассады

Для выращивания рассады мне понадобилось 30 пакетов из-под молока высотой 10 см (в днище их я сделал по 2-3 отверстия для стока лишней воды) и высококачественный грунт (типа "Для любимых растений). Если у вас есть зола, то в грунт можно добавить и ее немного. На боковой стороне пакетов я приклеил по кусочку лейкопластыря, чтобы на нем написать название сорта.

Потом в каждый пакет с грунтом я высадил по 2-3 семени томата, каждую посадочную ямку увлажнил двумя-тремя каплями воды. Затем отправил пакеты на кухонный шкаф, накрыв их куском пленки. На 4-5 день, как только покажутся первые петельки всходов, пакеты переставляются на подоконник (окна у меня выходят на юго-запад). Чтобы поместились все пакеты, я сделал подвесную полку. В пакетах оставляю только один, самый крепкий росток, остальные удаляются.

К верхней части рамы той части окна, где ставится рассада, я прикрепляю светоотражающее полотнище (это алюминиевая фольга на подложке, она применяется в банном строительстве). Нижний конец полотнища заправляю в щель между батареей отопления и подоконником. Ведь рассаде после появления всходов уже нужно меньше тепла, зато больше света.

Пикировку рассады я не делаю. Во-первых, это трудоемкая и хлопотная операция, во-вторых, если не пикировать рассаду, то семена томатов можно сеять немного позже, а весной с каждым днем все больше света, который крайне необходим рассаде. Каждые два дня пакеты с рассадой надо поворачивать на 180 градусов.

Когда же высевать томаты? В моей практике – это 24-25 марта. Тогда помидоры взойдут к началу апреля, в это время день уже довольно длинный, и к середине мая, когда наступит пора высаживать рассаду в парник, она будет иметь высоту 20-25 см, крепкий стебель и темно-зеленый цвет листьев.

Поливы

Как часто поливать рассаду? Ни в коем случае не часто – она вытянется. Если солнца нет – раз в пять дней, если жарко – раз в три дня, и немного. Даже если рассада подвянет, потеряет тургор – это не страшно, польете – и через два часа тургор восстановится. Рассада должна расти на минимуме воды. Тогда корни в поисках влаги будут расти во всем объеме пакета, и рассада ко времени высадки в парник будет иметь мощную корневую систему.

Вскапывать землю и устанавливать дуги нужно как можно раньше, как только позволит земля. При этом не нужно переворачивать пласт – почву нужно только разрыхлить на глубину половины штыка лопаты. При вскопке желательно на каждый квадратный метр грядки вносить полведра или ведро перегноя. Желательно, чтобы грядка и парник располагались по направлению север-юг.

Установка парника

Итак, втыкаем дуги с шагом примерно 70 см на глубину 20 см. На расстоянии около метра от торцевых дуг в землю наклонно вбиваются дощечки, а за ними – колышки. К дугам в верхней их части прикрепляем мягкой проволокой длинный прутья. Толстые торцы прутьев должны быть направлены к торцам парника. Берем длинный гвоздь, откусываем у него шляпку, расплющиваем стержень и втыкаем гвоздь до середины длины в торец прута. Затем берем кусок прута потолще, имеющий длину, равную расстоянию от торца прута до дощечки, насаживаем его на гвоздь, сгибаем и упираем в дощечку. Каркас парника готов.

Затем накрываем его пленкой (ширины три метра как раз хватает, а длина ее – 8 метров). Связываем концы пленки и привязываем к колышкам. На пленку с двух сторон ставим баллоны из-под питьевой воды, заполненные наполовину. Такой парник весьма ветроустойчив, и в то же время его очень легко проветривать – отвязываем пленку от колышков, закручиваем ее и бельевыми прищепками закрепляем на торцевых дугах.

А когда солнце пригреет, можно и вообще открыть парники: снимаем баллоны с одной стороны и перекидываем пленку на другую сторону. Это дело нескольких минут.
В таком парнике и воздух, и земля прогреваются гораздо быстрее, чем в высоком. В середине мая, когда почва на глубине 10 см прогреется до 12…13°С, можно уже высаживать рассаду

Разметку посадочных мест я делаю следующим образом: сначала втыкаю прутики по средней линии через каждые 60 см, затем – по двум крайним линиям между прутиками среднего ряда. Может быть, некоторым садоводам такая посадка покажется загущенной, но практика показывает, что это не так.

Высадка рассады на грядку

Подготовка мест посадки проходит так: в место посадки я вношу два совка песка, чайную ложку суперфосфата, столовую ложку золы (желательно) и полную горсть сухого спитого чая. Все это тщательно перемешиваю с землей. Сухой спитой чай я заготавливаю всю зиму – он сушится в жестяной банке из-под сельди над батареей отопления. Хочу сказать пару слов о роли этого спитого чая. Во-первых, чаинки, набухая, разрыхляют почву, увеличивая ее воздухопроницаемость, во-вторых, они аккумулируют влагу, и, в-третьих, даже в спитом чае много веществ, полезных для растений. Спитой чай можно рассматривать как микроудобрение.

Пакеты с рассадой я ставлю в таз с водой (ее температура 18…20 градусов) до полного насыщения влагой кома земли в пакете. Затем пакет переворачиваю, слегка обминаю, и он легко снимается с кома земли. Если не снимается – его надо разрезать. Можно увидеть, что весь ком пронизан корешками.
Рассаду осторожно высаживаю в грунт, при этом верх кома земли должен быть примерно на 1 см ниже уровня земли, но не более. Почему? Дело в том, что вся жизнь и работа корней происходит в основном в самом верхнем, прогреваемом слое земли. Они хорошо себя чувствуют в этом слое. Осенью, когда приходится выдергивать отплодоносившие кусты, хорошо видно, что корневая система всех кустов расположена в основном горизонтально, в глубокие холодные слои почвы корни не идут.

После высадки рассада не поливается. Влаги в коме рассадной почвы вполне достаточно, а при поливе воздухопроницаемость почвы уменьшается.
Около каждого куста нужно вбить колышек. Его высота – почти до дуги. Через две недели рассаду не узнать. Она растет, как говорится, не по дням, а по часам – готовится к цветению. В низком парнике ей в меру тепло, даже если солнце начинает пригревать. Тогда баллоны с восточной стороны снимаются, пленка перекидывается через дуги, и томаты растут в открытом грунте. Помидоры очень любят прямые солнечные лучи.
Конечно, при обычной погоде на ночь парники надо закрывать. Только если стоит аномальная жара, как летом 2010 года, парники можно оставлять открытыми круглые сутки.

Защита от заморозков

Признаки возможного заморозка известны: безветрие, ясная погода, резкое похолодание к вечеру. Чтобы защитить томаты от мороза, следует воткнуть несколько дуг (у вас есть четыре запасных) по длине парника на глубину примерно 15 см и натянуть вторую пленку (самую недорогую, 100 мк), а затем прижимные баллоны переставить на наружную пленку. Воздушный зазор между пленками создаст эффект "второй рамы", и помидоры не пострадают. Утром, когда солнце пригреет, все это надо убрать до следующего (не дай Бог!) заморозка.

Пасынкование

Его надо проводить очень тщательно, чтобы силы помидорного куста не распылялись. Примерно 20 июня, во время цветения второй и третьей кистей, помидоры следует опрыскать ускорителем созревания "Новосил" по инструкции к препарату. Возможно применение и других стимуляторов, но это надо пробовать.

Поливы

Если погода дождливая, поливать надо очень редко. В лето 2009 года я поливал помидоры три раза, из них один раз – с добавлением настоя куриного помета – 1 л на лейку. Если нет помета, его можно заменить препаратом "Унифлор-рост".
В аномально жаркое лето 2010 года я поливал томаты каждые 3-4 дня – выливал одну лейку на четыре куста – под корень.

Удаление цветков

Уже 18-20 июля нужно оборвать все цветки. Все равно помидоры, завязавшиеся из них, останутся зелеными, а зеленых плодов нам не надо. Только на кустах сорта Красная шапочка цветы можно оборвать позже, чтобы в сентябре были зрелые помидоры с куста. Да и до 20 июля самые слабые бутоны на кистях нужно удалить. А также два последних бутона на тыльной стороне каждой кисти. По мере созревания плодов нижние листья тоже надо обрывать. Плоды будут питать листья расположенные выше кисти.

Защита от фитофтороза

Для того чтобы не было заболеваний фитофторозом, растения томатов надо опрыскивать настоем чеснока – 50 г измельченных долек чеснока на 2 л воды, настаивать двое суток, потом профильтровать. Проверено опытом – заболевания не будет. Это надо делать еженедельно после того, как по утрам температура станет опускаться ниже 8°С, особенно при осенних холодных туманах
В конце августа помидоры надо "поддернуть". При этом обрываются мелкие корешки, плоды перестают увеличиваться в размерах и быстро краснеют.

Защита от вредителей

В прохладное лето 2009 года было нашествие на томатные кусты улиток и слизней. Было повреждено много подов, некоторые были съедены почти полностью. Говорят, что для борьбы с этими вредителями некоторые огородники поливают почву вокруг парника крепким раствором соли. Тогда слизни не попадают на кусты томатов. Но я не проверял такие рекомендации, потому что летом минувшего года из-за жары этих вредителей на участке не было.
В 2009 году мой парник простоял до 20 сентября (заморозков тогда не было), покраснели 95% плодов, в минувшем сезоне я оборвал цветки на кустах уже 15 июля – слишком рано, поэтому уже 3 сентября я снял последний красный помидор. Все кусты были коричневыми, засохшими, полностью отдали весь урожай красными плодами, хотя июнь был прохладным и почти без солнца. Ели мы помидоров вволю, а еще часть урожая мы закатали в шесть трехлитровых банок.
Мои соседи сначала не обращали внимания на мои неброские парники, но в середине августа, когда кусты были буквально усыпаны красными помидорами, они останавливались и спрашивали: что за сорт помидоров я высадил?

Сорта томатов

Какие сорта подходят для этой технологии? Конечно же, детерминантные, низкорослые, высотой 80-90 см, не более. Таких сортов сейчас много. Исходя из личного опыта, могу порекомендовать следующие сорта:

Нужно еще отметить, что такой парник через каждые 2-3 года можно легко перенести на другое место, ведь выращивать помидоры более трех лет на одном месте не рекомендуется.

Конечно, лето 2010 года было аномальным, такого длительного периода "африканской жары" я не припомню (хотя у нас засухи не было), но в условиях среднего петербургского лета данная технология позволит получать приличный урожай красных помидоров. Конечно, у этой технологии есть и недостатки. Главный – желательно, чтобы за томатами присматривали постоянно: жарко – открыли парник; к вечеру похолодало – закрыли. Но так как эти операции весьма просты и требуют минимума времени, то можно договориться с соседями, чтобы они это делали в ваше отсутствие.
Выращивание томатов в низких парниках на садовом участке Ленинградской области вполне оправдано и позволяет садоводам почти два месяца есть помидоры "с куста", а часть своего урожая законсервировать на зиму в банках.

Источник: www.floraprice.ru

Поделиться в соцсетях:
Яндекс.Метрика
Все права защищены. © ivasad.ru
Копирование материалов сайта запрещено.