Защита сада от болезней и вредителей

Защита сада от болезней и вредителей

В защите сада от болезней и вредителей я придерживаюсь трех правил.
Во-первых, приобретая посадочный материал, тщательно его проверяю и все подозрительные растения или выбрасываю, или высаживаю вначале где-нибудь отдельно. Устанавливаю, таким образом, своеобразный карантин, прежде чем сажать на постоянное место.
Во-вторых, подбирая сорт, еще до покупки саженца читаю о нем и советуюсь с опытными садоводами или специалистами, насколько он устойчив к болезням и вредителям.
И, наконец, третье – агротехника. Ведь, например, с вовремя вырезанными старыми побегами ягодных кустов и ветвей плодовых деревьев удаляется из сада масса разных вредителей и возбудителей болезней. Старые листья закапываем в неглубокие траншеи и опрыскиваем железным или медным купоросом. Считается, что железный купорос – слабый фунгицид, но я убедилась в том, что он хорошо предохраняет деревья и кусты от ряда болезней и вредителей.

Плодовые деревья опрыскиваю железным купоросом только после листопада, в безморозные и безветренные дни, в сухую погоду (причем обязательно надеваю защитные очки, без них работать нельзя). Кроны и стволы яблонь буквально промываю 5 %-ным (500 г на 10 л воды) раствором железного купороса. Для ягодных использую раствор 4 %-ный. Чтобы он не попадал на близко растущую землянику, укрывали ее пленкой, старыми газетами, опавшим листом.

Железный купорос применяла также и при хлорозе яблони. У меня в саду были три случая заболевания хлорозом. Проявилась болезнь у китайки Санинской на листьях в виде пятен. Они пожелтели и даже обесцветились. Лечение провела по совету садовода. В стволе под острым углом просверлила отверстие диаметром 10 мм глубиною 3-4 см. В него засыпала небольшое количество железного купороса – на кончике ножа. Отверстие после этого замазывала воском (можно и садовой замазкой). И уже через день-два осыпание листьев приостанавливалось, а оставшиеся листья приобретали густо-зеленый цвет. Во всех трех случаях результат был положительным.

Действие бордоской жидкости примерно такое же, как железного купороса. Если ее нет в продаже готовой, делаем смесь сами. Берем 100 г медного купороса, растворяем приблизительно литром горячей воды. Отдельно растворяем в 10 л воды 100 г свежегашеной извести. После чего растворенный медный купорос небольшой струйкой вливаем в растворенную известь, получается состав голубого цвета. Воду для этого стараемся брать дождевую.

К большому сожалению, ни железный купорос, ни бордоская жидкость не оказывают лечебного действия при таком заболевании, как махровость смородины, а она стала просто бичом сада, особенно в последнее время. Переносчиком этой вирусной болезни считается смородинный почковый клещ. Неоднократно на лекциях профессора Э. Э. Савздарга слышала, что клещ на смородине повреждает только ростовые почки, поэтому, если на ней будет больше почек смешанных, клещей станет меньше. А этого я стараюсь достичь хорошим питанием растений.
Наличие клеща легко определить весной и осенью по сильно разросшимся почкам: в них скапливается огромное количество клещей. Рано весной к моменту выдвижения цветковых кистей зимовавшие самки отмирают, особи нового поколения покидают старые почки. Но создается такое впечатление, что не только клещик переносит болезнь с одного растения на другое. Видимо, есть и другие причины. Считаю, что заражение происходит и при обрезке кустов, оттого что не дезинфицируешь секатор после обрезки зараженного махровостью растения.

Против тли, когда она появляется на отдельных кустах, применяю кальцинированную соду и мыло. Причем мыло развожу из расчета 40 г на 1 л раствора и сразу же опрыскиваю растение, иначе мыло загустеет.
Табачный настой и мыло можно использовать для борьбы с тлей, беру 400 г махорки или табачной пыли, заливаю 10 л воды, настаиваю 3 дня, после чего процеживаю, добавляю еще полтора ведра воды и мыло из расчета 40 г на ведро настоя.
Древесная зола – замечательное средство против ряда вредителей, не говоря уже о том, что она и прекрасное удобрение. Как только начинают скручиваться верхушечные листья молодых побегов крыжовника и смородины, пораженных крыжовниковой тлей, осторожно разворачиваю листочки и насыпаю в них побольше древесной золы, и уже через день они распрямляются. Предварительно, согнув по возможности пораженный побег, опускаю его в воду, нагретую до 65° (не выше).

За неимением другого средства использую золу также для борьбы с желтым крыжовниковым пилильщиком.
Пораженный куст сначала обливаю водой, чтобы лучше прилипала густо посыпаемая зола. Видимо, она затрудняет питание вредителей, и они, как правило, покидают куст.

Пиретрум – тоже прекрасное средство борьбы с желтым крыжовниковым пилильщиком, повреждающим крыжовник и смородину, и с малинным жуком. Для человека он безвреден, а на насекомых действует губительно. Был случай, когда пилильщик уничтожил почти половину листьев на белой смородине. Расстелив газетную бумагу под кустом, быстро обсыпала весь куст пиретрумом. Меньше чем через час сотни гусениц погибли.
Вот каково действие этого порошка. Против малинного жука посыпала пиретрум на листья малины в период бутонизации, и этот вредитель растения не поражал. Но пиретрума, изготавливаемого из цветков ромашки (персидской, далматской, кавказской), давно не видела в продаже.

С рядом жуков-вредителей можно бороться механическим способом.
Пока яблони были молодыми, стряхивала с них жуков рано утром при температуре не выше 10°, расстелив под деревьями материю или пленку. Затем ссыпала вредителей в посуду с водой и керосином. Но на больших яблонях этот способ применить невозможно.

Много лет назад профессор Э. Э. Савздарг рекомендовал термическую обработку рассады земляники. Он установил, что если рассаду земляники погрузить в горячую воду (плюс 46°) на 12-19 мин, то это гарантирует 100 %-ную гибель клещика в любых стадиях его развития. И вот еще 20 лет назад я решила применить этот метод на плодоносящей землянике.
Сначала обработала очень горячей водой несколько кустов, сильно поврежденных клещиком. Казалось, что растения должны были погибнуть. Каково же было мое удивление, когда через неделю кусты стали неузнаваемыми: листья их распрямились, интенсивно окрасились.

После этого поставила такой опыт. Выделила грядку с пятилетними сеянцами земляники и разделила кусты на семь групп. На контрольных растениях листья ничем не обрабатывала. На растениях одной группы листья после плодоношения скашивала, в пяти остальных обрабатывала кусты водой с температурой плюс 50, 55, 60, 65 и 70°.
Через два года результат опыта был следующий.
Контрольные кусты были сильно угнетены и не дали никакого урожая.
Кусты, листья которых были скошены, после плодоношения погибли. Вообще, на моем участке срезанная после плодоношения земляника, хотя и бывает к осени облиственна, как правило, погибает зимой.
Растения, обработанные водой 70°, имели ожоги листьев и были угнетены. Оптимальной в этом опыте оказалась вода температурой 65°. Семилетние кусты хорошо плодоносили.

Обрабатываю землянику горячей водой дважды: в период начала весенней вегетации растений, как только позволит почва, и вторично – сразу после сбора урожая. В это же время рыхлю почву, убираю все старые листья. Расход воды на обработку одного растения 0,5 л.
Горячей воды бояться не надо. Просочившись на глубину 5 см в корнеобитаемый слой, она имеет температуру уже не выше 30°, поэтому корни не страдают.
Особо важное значение придаю ранневесенней обработке растений, так как она действует на клещика. Гибнут яйца, отложенные самками клещей, на молодых неразвернувшихся листочках. Защищает она и от жуков-долгоносиков, которые в это время выходят из своих убежищ и начинают питаться листьями земляники.

Надо полагать, что от горячей воды страдает и земляничная нематода. Однажды я занесла нематоду с посадочным материалом. Обработала больные кусты несколько раз горячей водой, и они выдвинули здоровые цветоносы. На протяжении многих лет убеждаюсь в эффективности способа и, если замечаю какой-то угнетенный куст, лечу его горячей водой. Когда нет возможности обработать всю плантацию сразу, делаю это выборочно. А иногда устанавливаю очередность.

Чтобы вода была точно с температурой плюс 65°, я грею ее прямо у того ряда, который буду обрабатывать. Если она будет горячее, могут быть ожоги листьев, а если холоднее – не получишь нужного эффекта.
Делаю это быстро. Беру воду ковшиком и лью горячую воду в середину куста, стараясь облить все листочки. В результате такой обработки горячей водой на протяжении многих лет на своем приусадебном участке не вижу повреждения бутонов земляники долгоносиком. А в результате – нет на участке и «клещевых» и «нематодных» кустов. Правда, многим кажется эта работа очень трудоемкой. Действительно, воды приходится нагревать довольно много и долго, различными средствами: на плите, керосинках, в самоваре, электрокипятильником и т. д., нужен и термометр (можно приобрести коллективно). Но труды окупаются урожаем.
Правда, весной, когда особенно нужна эта обработка, она трудна тем, что надо стараться все сделать в один-два дня, зато осенью – проще. В саду у меня земляника разных сроков созревания, а обрабатываю ее по мере окончания созревания ягод тех или иных сортов.

Еще в пятидесятых годах наш опытник, действительный член Московского общества испытателей природы при МГУ А. И. Кононок предложил способ обработки почвы паяльной лампой против серой гнили.
Мы испытали этот способ в очень дождливый год, когда от серой гнили погибала половина урожая. Опыт поставили на сор­те Обильная как наиболее поражающемся серой гнилью. Правда, эффект был невысок, поражаемость снизилась всего на 7 %, но в то лето было уж очень много осадков. Думаю, что и этот способ может принести пользу. Обработать почву паяльной лампой несложно и довольно быстро. Работать нужно вдвоем: один должен идти впереди и фанерой отгибать кусты земляники, чтобы их не сжигать, а второй идет с паяльной лампой и прокаливает почву.

Против заболевания белой пятнистостью на землянике рано весной про­вожу опрыскивание земляники очень насыщенным (темно-красным) раствором марганцево­кислого калия, второе опрыскивание – после плодоношения. В течение всего вегетационного периода наблюдаю, не появились ли где признаки этого заболевания, и обрабатываю в этом случае такие кусты тотчас же.

И еще несколько практических советов.
Осенью после листопада и обработки деревьев железным купоросом обматываю штамбики молодых деревцев (примерно до 8-10-летнего возраста) 2-3 еловыми или сосновыми ветками на каждое.

Неоднократно наш сад навещали кроты, проделывая ходы глубоко под землей. Всякий раз, обнаруживая нору и выброшенную на поверхность землю, заливаю в них воду, добавляя мочевину, и, кроме того, затыкаю норы намоченной формалином ватой. Как правило, кроты после этого покидают сад.

Сад у меня 40 лет, и всегда я успешно боролась с сорняками, но в последние 7-8 лет замучила сныть. Это растение в лесу бывает даже в рост человека. Соцветие у него зонтичное, приятное по запаху и даже вкусу. Из стеблей взрослой сныти мальчики делают дудки. Цветки растения хорошо посещаются пчелами, но для сада это растение – настоящее бедствие.
Два года назад случайно в компост попали корни сныти, и, несмотря на то что он был укрыт рубероидом, а позднее и железом, они не погибли, и к осени развилась зеленая масса. Как же бороться со снытью?

В первую очередь нужно не допускать ее цветения. Каждое соцветие может дать несколько сот семян, которые разносятся и ветром, и птицами и очень быстро укореняются, особенно в притененных местах. Многие садоводы нашего коллектива регулярно подкашивают сныть даже за пределами своего участка у дороги, тем самым ослабляя ее развитие. Сныть плохо развивается там, где есть дернина. Моя соседка засеяла участок травой, предварительно все перекопав, и это сказалось благоприятно.
В заключение снова хочу напомнить главное условие для здоровья сада – хорошая агротехника.

По материалам журнала "Приусадебное хозяйство", В. Виноградова, садовод-опытник Московская область, 1987г.

Поделиться в соцсетях:
Яндекс.Метрика
Все права защищены. © ivasad.ru
Копирование материалов сайта запрещено.