Пионы на садовом участке

Пионы на садовом участке

Селекционные сорта пионов

Первые упоминания о пионах как декоративных растениях относятся к 1 в. н. э. В Китае пионы широко применялись в народной медицине. Римский писатель Плиний определил пион как старейший из всех культивируемых цветов.

В России пионы появились в XVI в. Это были в основном дикорастущие формы и встречались лишь в садах состоятельных людей и так называемых аптекарских садах.
В конце XVIII – начале XIX в. сортовые пионы из Китая были ввезены во Францию, а уже во второй половине XIX в. там были выведены прекрасные сорта, которые и сейчас являются украшением садов: Фестива Максима, Мари Лемуан, Мсье Жюль Эли, Феликс Крусс, Сара Бернар, Ле Синь и многие другие.
В 1903 г. в Америке создается «Американское общество любителей пионов». В 30-х годах американским селекционерам удается скрестить разные виды пиона и получить немахровые, полумахровые и махровые гибриды с яркими и сочными окрасками цветков: Ред Чарм, Ред Ред Роуз, Анжело Кобб Фриборн, Генри Бокстос, Диана Пакс, Кэрол, Элен Каули и др.

Большая селекционная работа проводится и в нашей стране как в ботанических садах, так и цветоводами-любителями, выведены десятки первоклассных сортов: Аркадий Гайдар, Юбилейный, Любимец, Памяти Гагарина, Варенька (селекционер Краснова Н. С.), Айсберг, Вечерняя Москва, Памяти Паустовского, Яблочкина (А. А. Сосновец), Россия, Надежда Дядя Ваня, Валентина Терешкова (М. И Акимов); Пена, Снежный шар (Т. И. Фомина).

Чем привлекательны пионы? Во-первых, огромным разнообразием форм и окрасок цветков, высокой декоративностью кустов на протяжении 25-30 лет, продолжительным сроком цветения (до 1,5 месяца), стойкостью цветков в срезке. Во-вторых, отличной приспособленностью их к различным климатическим условиям – от южных районов до северных. Ведь пион не боится морозных зим и хорошо растет в засушливых районах. Причем отечественные сорта гораздо лучше приспособлены к климатическим условиям нашей страны, чем сорта иностранной селекции.

Подготовка ям для посадки пионов

Учитывая то, что пион – многолетнее растение, особое значение приобретает правильная его посадка. Глубина посадочныx ям должна быть не менее 60-70 см. Это дает возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Расстояние между кустами 70-100 см в дальнейшем облегчит обработку кустов, а также обеспечит достаточную циркуляцию воздуха и в значительной степени предотвратит появление грибных заболеваний.
Сажать пионы лучше на открытых, солнечных местах, хотя они и переносят легкую полутень. В тени же неплохо развиваются, но не цветут.
Почвы предпочитают суглинистые, хорошо аэрированные и дренированные, и не переносят сырых заболоченных. Поэтому если не садовом участке грунтовые воды подходят ближе 80-90 см от уровня почвы, то кусты следует высаживать на высоких грядах либо устраивать дренажные канавы. На кислых почвах желательно известкование – 200-300 г извести на одну посадочную яму.

Посадочные ямы я готовлю заранее, в июле, чтобы ко времени посадки земля в них как следуем осела. При подготовке ям верхний культурный слой почвы откладываю, а остальную землю удаляю. В нижнюю часть ямы вношу 15-20 кг органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150-200 г суперфосфата либо 300-400 г фосфоритной (костной муки) и 150-200 г сульфата калия. На глинистых почвах в смесь добавляю 0,5-1 ведро речного песка на песчаных – 1-1,5 ведра глины. Смесь удобрений, песка и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваю и утрамбовываю в яме; сверху насыпаю около 20 см плодородной садовой земли, лучше из-под других культур.

Деление кустов пионов

Кусты пионов, предназначенные для деления, выкапываю после завершение образования почек возобновления на корневище (для средней полосы с 10-15 августа до середины сентября). Корни обмываю струей воды и ставлю на сутки в тень для подвяливания – тогда они меньше ломаются при делении. Корневище расщепляю на деленки с 3-5 крупными почками возобновления. Корневую шейку аккуратно вычищаю от гнили, больные и переплетенные корни вырезаю, оставшиеся укорачиваю до 10-15 см.
Делёнки на несколько часов опускаю в темный раствор марганцовки, после чего все срезы присыпаю толченым древесным углем можно с добавлением коллоидной серы (20-30 %). После такой обработки делёнки подсушиваю в тени в течение суток, чтобы на срезах образовался пробковый слой, препятствующий проникновению в раны болезнетворной микрофлоры.

Некоторые цветоводы-любители делят кусты на крупные части с 6 и более почками возобновления и оставляют значительную часть корневой системы без обрезки. В 1-й год растение действительно быстро развивается за счет питательных веществ, накопленных корнями, зато образование молодых корней тормозится, что сказывается на развитии кустов в последующие годы. Я убедился, что из делёнок же с 1-2 почками на 3-4-й год после посадки вырастают полноценные кусты с отличной омоложенной корневой системой, обеспечивающей обильное цветение.
Если посадка делёнок производится не сразу, то их помещаю в затенённый прикоп, где они могут находиться до 1-1,5 месяца.

Посадка пионов, уход, подкормки

Сажаю пионы со второй половины августа до начала октября. Самое важное при посадке – не заглубить почки возобновления, они должны находиться на глубине не более 5 см, иначе пионы в дальнейшей будут плохо цвести. Если же наоборот – оставить их на поверхности – растения развиваются слабо и болеют. Корневище вместе о почками желательно засыпать песком. Для хорошего укоренения очень важен полив после посадки, а при сухой погоде – до глубокой осени. Укрывать молодые посадки в средней полосе, если соблюдены сроки посадки, не требуется.
Однако при более поздних сроках, а также в северных и холодных районах их укрывают слоем листа, верхового торфа или компоста 10-12 см.
Некоторые рассаживают кусты пионов весной. Но тогда растения образуют мало молодых всасывающих корней, плохо развиваются и болеют. Если уж возникла такая необходимость, то пересадку делают рано – как только оттает почва. Посадки сразу мульчируют торфом или компостом, чтобы дольше сохранить почвенную влагу, а при засушливой погоде регулярно поливают.

При правильной посадке молодые кусты в первые два года развития не нуждаются в уходе и подкормке минеральными удобрениями, не считая прополки, рыхления и полива. В 1 й год надземная часть растения невелика – 1-2 стебля высотой 15-25 см, в этот период интенсивно происходит образование корневой системы, которая еще не способна усваивать питательные элементы подкормки. В 1-й год я даю внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней:
1-я подкормка – 40-50 г карбамида (мочевины) на 10 л воды сразу после отрастания надземной части;
2-я подкормке – 40-50 г карбамида, с добавлением микроэлементов (1 табл.) на 10 л воды;
3-я подкормка – 1 табл. микроэлементов на 10 л воды.
Для внекорневых подкормок использую садовый опрыскиватель Провожу их утром или вечером. Для хорошего смачивания поверхности листьев на 10 л раствора добавляю 1 столовую ложку стирального порошка.

Начиная с 3-го года развития кусты пионов начинают обильно цвести, и тогда требуются минеральные подкормки. Обычно в весенне-летний период их даю трижды.
Особенно важна ранневесенняя азотно-калиевая подкормка: азота 10-15 г, калия – 10-20 г. Удобрения рассыпаю по снегу или сразу после его схода вокруг куста. Растворившись, они с талыми водами попадут к корням. Посыпая удобрения, следует избегать попадания их на шейку куста.
2-я подкормка – в период бутонизации: азота – 8-10 г, фосфора – 15-20 г и калия – 10-15 г. Основное назначение второй подкормки – получение цветков хорошего качества.
3-я подкормка – через две недели после цветения: фосфора – 15-20 г, калия – 10-15 г. Эта подкормка способствует образованию крупных почек возобновления и, таким образом, обеспечивает качественное цветение в будущем году.
Удобрения вношу в виде 0,5-0,6 %-ного раствора (50-60 г на 10 л воды) либо в сухом виде в канавку вокруг куста перед поливом. Очень эффективны в эти сроки дополнительные внекорневые подкормки микроудобрениями (1-2 табл. на 10 л воды).

Кусты пионов, обладая большой листовой массой, испаряют много влаги, поэтому 1 раз в 10-12 дней требуют обильного полива (3-4 ведра на куст). Особенно полив важен в начале лета, в период активного роста и цветения, а также в июле, когда происходит формирование почек возобновления. После полива рыхлю почву вокруг кустов, что позволяет сохранить влагу в земле.
Для получения крупных цветков при выращивании на срезку необходимо пасынкование боковых бутонов, когда они достигнут размеров горошины. Если же эти бутоны оставить, то удлинится срок цветения и декоративность кустов. Рекомендуется в 1 и 2-й годы после посадки удалять все бутоны (на 2-й год можно оставить на кусте 1-2 бутона), чтобы активизировать рост корней и закладку почек возобновления. В этом случае на 3-й год куст разрастется, и настанет полноценное обильное цветение.

Болезни пионов

Наиболее распространенными болезнями пионов являются серая гниль (ботритис), ржавчина и кольцевая мозаика листьев.
Серой гнилью поражаются стебли, бутоны, листья. Чаще страдают молодые побеги весной, в период активного роста. У основания стебля появляется серый налет, затем стебель в этом месте темнеет, надламывается и падает. Особенно болезнь развивается в сырую погоду. Так как возбудитель этой болезни зимует в почве, то в качестве профилактики весной провожу два опрыскивания кустов и земли вокруг них 0,6-0,7 %-ным раствором хлорокиси меди либо 1 %-ной бордоской жидкостью (расход 2-3 литра на куст): первое опрыскивание – в начале вегетации (появление почек над землей), второе – через 10-12 дней. При появлении серой гнили на стеблях сразу же их вырезаю до корневища и заливаю это место одним из указанных растворов.

Ржавчина – опасное грибное заболевание пионов. После цветения (в Московской области – первая половина июля) на листьях появляются желто­вато-бурые с фиолетовым оттенком пятна. Болезнь распространяется быстро: за 2-3 дня могут быть поражены кусты пионов на значительных площадях. Листья скручиваются и усыхают, в результате прекращается накопление питательных веществ в корнях, что отрицательно сказывается на закладке и развитии почек возобновления.
Для профилактики грибных заболеваний большое значение имеет комплекс агротехнических мероприятий: перекопка почвы вокруг растений, своевременная и правильная подкормка, уничтожение пораженных листьев, а в сентябре – обрезка и сжигание всей надземной части растения, незагущенная посадка кустов, регулярная прополка и т. д. Очень эффективно осеннее (после обрезки листьев) или ранневесеннее (до появления почек) опрыскивание почвы на посадках пионов нитрафеном (200 г на 10 л воды).
Для предотвращения заболевания ржавчиной растения опрыскиваю теми же препаратами что и против серой гнили, но после цветения с интервалом 7-10 дней и сразу по мере появления признаков заболевания. Пораженные листья отрезаю и сжигаю.

Кольцевая мозаика листьев – вирусное заболевание. На листьях появляются светло-зелёные и желтоватые полосы, кольца, полукольца, что ухудшает декоративности кустов, но не снижает роста и обильность цветения. Распространяется при срезке цветков с больных и здоровых растений без промежуточной дезинфекции инструмента крепким раствором марганцовки. На кустах могут быть одновременно и больные, и здоровые побеги. В период роспуска бутонов больные побеги вырезаю до корневища и сжигаю.

По материалам журнала "Приусадебное хозяйство", Дмитрий Борисович Капинос, цветовод-любитель, Московская область, г. Видное, 1987г.

Поделиться в соцсетях:
Яндекс.Метрика
Все права защищены. © ivasad.ru
Копирование материалов сайта запрещено.