Малина в саду

Малина в саду

Привлекательность походов в лес по ягоды, вера во всемогущество малинового варенья, сказки про добрую Машу и лукошко, полное малины... Каким-то теплом, лаской, заботой и одновременно удалью, весельем, здоровьем веет от одного этого слова – "малина".
В России издревле любят это поэтичное, песенное растение. Собирают малину в лесах, выращивают ее около домов и на больших плантациях, вырашивают малину и на садовых участках.

История культурной малины

Опыт М. А. Великанова, жителя деревни Колвица, что недалеко от Кандалакши, помогает проследить, как несколько веков назад вводили малину в культуру. Сначала он искал, выкапывал в лесу кусты и пересаживал их к себе в огород. Но прижившиеся растения оказывались малоурожайными и обычно быстро погибали, так как были лишены той среды, где они выросли: защиты леса и снега от ветров и морозов. Тогда М. А. Великанов стал отбирать лучшие ягоды из тех, что собрал с разных растений на открытых опушках, на лесных полянах и в поймах речек, и разбрасывать их в огороде. На следующий год появились всходы малины, а на третий год садовод уже смог отобрать наиболее урожайные растения с крупными ягодами. После зимовки на участке оставлял лучшие кусты, а остальные удалял. На смену вырастали новые из семян очередных партий ягод, собранных в лесу, и со своих растений. Так постепенно в результате естественного и направленного отбора были созданы растения малины, которые в условиях огорода успешно зимовали, давали хороший урожай.

Так же создавали первые культурные сорта малины народные селекционеры Вологды, Архангельска, Ветлуги и многих других мест. Вместе с сортами из других стран они послужили основой для селекционной работы ученых. В лабораториях и на опытных участках и сейчас создаются новые сорта, приспособленные к конкретным условиям их возделывания. Но хотя сорт – фактор очень важный, успех в выращивании малины определяется, в конечном счете, и трудом, затраченным на то, чтобы удовлетворить требования растения.

Агротехника возделывания малины в саду отрабатывалась в пригородных деревнях Тульской, Рязанской, Московской и других областей. В подмосковных деревнях Горки, Молоково, в бывшем селе Коломенское можно найти десятки семей, занимающихся разведением малины уже более 50-60 лет. Эта агротехника, уточненная и дополненная учеными, используется теперь многими садоводами-любителями.

Сколько нужно кустов малины

В письмах читатели часто спрашивают, сколько же кустов малины посадить в саду. Годовая норма потребления ягод этой культуры – 4 кг, Следовательно, семье из 4-5 человек требуется до 20 кг. Такое количество можно получить с 30-40 кустов. При очень хорошем уходе и использовании лучших сортов достаточно и 20 растений. Семьи, поставившие себе задачу помочь государству обеспечить население ягодами малины, выращивают и по 300-500 кустов. Для размещения стольких растений при схеме их посадки 1x1 м требуется 300-500 м2; 1,5x1,5 м – до 700-1000 м2, то есть ими занимают основную часть участка, и, следовательно, не возникает вопроса, где разместить малинник.
Напротив, при малом количестве растений найти им место на участке не так-то просто. Чаще сажают малину вдоль забора, на границе с соседом. Но это, на наш взгляд, не лучший вариант. Обычно такой малинник имеет запущенный вид и представляет собой место, благоприятное для размножения вредителей и болезней

Календарь работ с малиной

Малина – растение солнечных, защищенных от ветра лесных опушек, полян и редколесья, где зимой быстро и много накапливается снега. Поэтому и на участке для нее нужны хорошо освещенные укромные уголки для компактного размещения на них растений в 2-4 ряда.
Решив создать малинник и определив для этого соответствующее место, вы, естественно, принимаете на себя заботы по подготовке почвы, выбору сортов, посадке растений, уходу за ними, сбору и использованию урожая. При этом очень важно все работы выполнять строго в срок. Поэтому заблаговременно составьте примерный календарь работ.

В основу календаря можно положить следующие рекомендации. Они составлены применительно к средней полосе страны, но ими могут воспользоваться и садоводы-южане, и те, кто живет севернее, потому что в рекомендациях та или иная операция или агротехнический прием "пристёгнуты" к фазам развития растения.

Апрель-май – посадка, обрезка, подвязка, опрыскивание

Самые напряжённые дни, необходимо обрабатывать почву, бороться с вредителями, производить посадки.
В случае, когда по каким-либо причинам посадка задерживается, на прикопке, где хранятся саженцы, необходимо задержать снег и засыпать его слоем опилок, чтобы он не растаял.
При выборке посадочного материала из прикопа не повредите почки на корневище и корнях. Остерегаться этого надо и непосредственно при посадке.

Техника посадки малины сводится к следующему. В соответствии с выбранной схемой (1х1 м или 2x0,5 м, или 1,5x1,5 м) выкопайте лунки глубиной 15-20 см, диаметром 30 см. Опустите в них корни саженцев (по 1-2 в лунку) и засыпьте рыхлой землей. Полейте. Почва в результате полива оседает и уплотняется вокруг корней, заполняя пустоты. Дополнительно подсыпьте в лунки с саженцами рыхлую почву, которая при этом выполнит роль мульчирующего материала. Корни саженца должны быть засыпанными так, чтобы почки на корневище оказались на глубине 2-3 см.
Если на коре саженцев есть следы поражения грибными болезнями, а почки мертвы, стебли срежьте у почвы и уберите с участка. Если же почки живые, корневая система мощная, стебель укоротите до высоты 40 см.
Почву вокруг саженцев замульчируйте, а между ними промотыжьте и, если есть возможность, тоже замульчируйте перегноем, соломой, черной пленкой. Если мульчи нет, до лета почву мотыжат еще раз, чтобы она была рыхлой и без сорняков.

На молодой плантации второго года после посадки, как только оттает почва, установите колья и подвяжите к ним побеги, оставленные на плодоношение. Таких побегов еще мало – 1-2 на куст, но уже в это лето может быть урожай – 200-400 г крупных ягод с каждого растения. Почву вокруг кустов рыхлите граблями, мульчируйте, в междурядьях – мотыжьте.
До цветения кусты 1-2 раза обработайте против вредителей и болезней.
На плодоносящей плантации возможно раньше (снег сошел, а почва еще не оттаяла) стебли освободите от зимнего укрытия и проведите ревизию, то есть определите, какие стебли поломаны, повреждены болезнями, вредителями, морозами и т. д. Это все учитывайте при обрезке. Если побегов много, они здоровы и не повреждены, отберите 5-6 лучших на куст (12-15 шт. на 1 м ряда), а остальные вырежьте у самого основания. Укоротите оставленные стебли до первой хорошо развитой живой почки.
Если побегов мало, то оставьте даже слабые, высотой 1-1,5 м и поломанные, обрезав их до места повреждения. Словом, стремитесь к тому, чтобы обеспечить необходимый минимум стеблей с живыми почками. Но если стебли поражены сильно, целесообразно все их вырезать и обеспечить успешное развитие поросли для плодоношения в следующем году.

При легком подмерзании растений срежьте только сухую верхушку. Не спешите с обрезкой, если видите, что вымерзли основные почки, но ткани стебля живые. В этом случае плодоношение возможно на веточках из пазушных и дополнительных почек. Если верхняя часть стебля вымерзла, а на нижней почки мертвые в результате поражения грибной болезнью, стебли вырежьте полностью и ухаживайте за порослью, чтобы получить на ней урожай в следующем году. До какой бы высоты ни подмерзли стебли, урожаи можно получить, если внизу сохранились живые почки. В этом случае обрезайте побеги до первой из них сверху.

Иногда садоводы срезают все побеги на уровне 1,5-1,8 м. Это делать нецелесообразно, так как теряется значительная часть урожая, тем более, если нижние почки повреждены грибными болезнями.
Оставленные на плодоношение стебли подвяжите к опорам возможно раньше, еще до начала распускания почек. К колу стебли крепят плотным пучком на высоте 1,5 м. Если стебель очень высокий, макушку изгибают дугой и конец ее привязывают к колу вместе со стеблями. Можно связать макушки соседних растений, тогда на плантации образуются тоннели. А можно стебли наклонить и привязать к кольям соседних кустов в виде веера.
Невысокие стебли крепите к проволоке в вертикальном положении, а высокие – в наклонном, или можно изогнуть их верхнюю часть и тоже привязать к проволоке.
Самая простая шпалера – это две проволоки, натянутые на высоте 1,5 м. Стебли заключают между проволок. Чтобы под тяжестью стеблей проволоки не расходились, в нескольких местах их скрепляют скобами.

После обрезки и подвязки малины по нераспустившимся почкам для сдерживания развития грибных болезней можно опрыснуть 2%-ным нитрафеном. Если участок выровненный, не затопляется талыми водами, то по оттаивающей почве советуем внести минеральные удобрения (30-50 г/м2 нитроаммофоски). А если участок подвержен опасности быть затопленным и с него долго не сходит вода, в первые весенние месяцы приведите в порядок осушительные и отводные канавы, сделайте защитные валики, чтобы лишняя вода ушла в обход участка.

В мае один-два раза промотыжьте почву между кустами, уничтожая сорняки, поросль и лишние побеги малины (те, что сверх 10 шт. на куст и 25-30 шт. на 1 м ряда). Иногда садоводы вообще уничтожают первые молодые побеги в кусте, когда они достигают 5-10 см в высоту. Новые отпрыски и побеги замещения бывают более выровненные по развитию, кора у них меньше подвержена растрескиванию. А некоторое отставание в росте такой поросли благотворно влияет на плодоношение в текущем году.
До цветения растений ведут борьбу с вредителями и болезнями, выкапывают и уничтожают кусты с признаками израстания, курчавости, срезают верхнюю часть молодых побегов, поврежденных малинной мухой.

Июнь – следить за плантацией

На плодоносящей плантации систематически уничтожайте поросль между кустами и сорняки. Готовьте тару для консервирования ягод.

Июль-август – борьба с сорняками, поливы, рыхление почвы, сбор урожая

Основная забота при уходе за молодой плантацией – это поливы и, если необходимо, рыхление почвы, борьба с сорняками, сбор урожая.
А на плодоносящей плантации наступает пора сбора урожая. Время съема ягод зависит от того, как они будут использованы. Для потребления в свежем виде их собирают полностью вызревшими, с плодоложем или без него. Ягоды срывают с плодоножкой в первые часы после схода утренней росы или вечером, когда спадет дневная жара и наступит прохлада.
Если собранные ягоды вам надо транспортировать, обязательно предварительно их охладите. Малину уложите в неглубокую тару в два-четыре слоя и поместите в холодильник. В холодильнике ягоды, собранные розовыми, можно хранить 2-3 дня.
Для замораживания используют зрелые ягоды с плодоложем или без него. Можно получить продукт высокого качества, если ягоды замораживать каждую отдельно. Для этого насыпьте их одним слоем на решето и поместите в морозилку. Хранить такие ягоды проще в полиэтиленовом мешочке. При температуре 5-10° они могут лежать до нового урожая.

Сразу же по завершении последнего сбора урожая вырежьте отплодоносившие стебли и удалите их с плантации. Если стебли были здоровыми, их можно сохранить и использовать для обвязки стволов плодовых деревьев на зиму. Обычно же весь удаленный с плантации растительный материал сжигают либо сразу, либо сохраняют до весны и используют для дымления.
Уплотненную за период сборов урожая почву промотыжьте, уничтожая сорняки и поросль малины в междурядьях. Растения опрыскивайте против вредителей и болезней. При этом можно использовать не только химикаты, но и отвары из стеблей и листьев томатов, перца, предварительно высушенных растений тысячелистника обыкновенного, настои картофельной ботвы, ромашки аптечной, полыни, сосновой хвои, чеснока и луковой чешуи.

Сентябрь-октябрь – посадка малины, подготовка к зиме

Эти месяцы – лучшее время для посадки малины. Если нет возможности приобрести стандартные саженцы желаемого сорта, можно воспользоваться корневыми черенками – 10-12-сантиметровыми отрезками корней. Такой посадочный материал удобно перевозить, он лучше в санитарном отношении, так как снижается опасность завезти галлиц, муху, почковую моль, пурпуровую пятнистость, антракноз, мучнистую росу и т. п.
Высаживайте черенки по два в лунку на глубину 8 см, поливайте. Все новосадки на зиму мульчируйте перегноем, перепревшими опилками, соломой.

На плодоносящей плантации в конце сентября уже можно пригибать стебли на зиму. В это время они достаточно гибкие и поломов будет меньше. Листья специально обрывать не надо. Пригибайте стебли возможно ниже так, чтобы они как можно раньше оказались под снегом и как можно дольше не показывались над его поверхностью весной. Но и стебли малины морозоустойчивых сортов не оставляйте свободными, так как они быстрее иссушаются осенью и зимой. Все стебли привяжите плотным пучком к колу. Растения опрысните 3%-ной мочевиной. Если почва не замульчирована, то ее неглубоко перекопайте, у кустов рыхлите, чтобы нарушить места зимовки вредителей. Перегной, служивший мульчей, тоже перекопайте с почвой и внесите еще так, чтобы новый слой был толщиной 5-10 см. Соломистую мульчу лучше сгрести и отнести в штабель, где готовится перегной. Почву промотыжьте и разложите солому (слой до 20 см) на всей площади плантации.

Ноябрь-декабрь

На плантации задерживайте снег, принимайте меры к тому, чтобы укрыть пригнутые растения снегом раньше.

Такова основная технология возделывания малины.
Иногда агротехника изменяется из-за особенностей сорта. Выращивание малины ремонтантных сортов, плодоносящих на однолетних побегах, гораздо проще: нет необходимости пригибать стебли на зиму, легче обрабатывать растения растворами против вредителей и болезней.
Селекционеры усиленно работают над созданием надежных сортов, и уже получены интересные гибриды. Это дает основание полагать, что в скором времени малина еще более расширит свой ареал и станет непременной культурой на приусадебных и коллективных участках.

По материалам журнала "Приусадебное хозяйство", Е. И. Ярославцев, кандидат с.х.н., 1982 г.

Поделиться в соцсетях:
Яндекс.Метрика
Все права защищены. © ivasad.ru
Копирование материалов сайта запрещено.