Как вырастить съедобную жимолость в Ленинградской области

Как вырастить съедобную жимолость
в Ленинградской области

Пятьдесят лет назад Иван Владимирович Мичурин направил на Дальний Восток экспедицию для изучения и сбора новых плодовых, ягодных и других ценных полезных растений. Возглавить экспедицию было поручено мне. Среди других интересных растений во многих районах Приморского края нам попадалось много жимолости черной, съедобной. Она встречалась на возвышенности, на плато с заболоченными почвами, по каменистым склонам и в сырых местах тайги, иногда большими зарослями. Урожай плодов был сравнительно невелик: максимально 500-700 г с одного многолетнего куста. Это были черные с сизым налетом съедобные ягоды до 2 см длины, с многочисленными семенами. Немало встречалась нам съедобная жимолость в Хабаровском крае.
С тех пор изучаю это растение и все больше убеждаюсь, что и в средней полосе России оно желанно в каждом саду.

Развитие кустов жимолости

В условиях Ленинградской и смежных с ней областей жимолость вполне зимостойка. За все время растения не подмерзали, лишь повреждались морозом концы невызревших побегов. В первые 2-3 года после посадки у жимолости сравнительно медленно развивается надземная часть, зато довольно сильно растут корни. На третий год начинает интенсивно расти и надземная часть, а в возрасте 8-10 лет кусты некоторых сильнорослых форм достигают 2,5-3 м высоты. Если почвы тяжелые, переувлажненные, – рост сдержанный. Особенно хорошо растения развиваются на легких, питательных, влагоемких, дренированных почвах. Во всех случаях корневая система поверхностная, развитая, мочковатая.

Цветение жимолости

Цветковые почки закладываются на побегах текущего года, начиная с трехлетнего возраста растений.
Зацветает жимолость в начале или середине мая. Цветки красивые, светло-желтые или желтые, душистые, собраны по 2-4 и более в одном соцветии. Они хорошо опыляются насекомыми: шмелями, мухами и другими. Цветет растение довольно долго, часто 20-28 дней, в зависимости от погоды.

Благодаря этому значительная часть цветков "уходит" от губительных возвратных холодов и ранневесенних заморозков, поэтому ягоды жимолости можно иметь ежегодно. Чем раньше цветет растение, тем раньше созревают плоды. В середине или во второй половине июня, когда в саду еще нет ни плодов, ни ягод, жимолость начинает созревать. Раз она долго цветет, совершенно естественно, что плодоношение тоже растянуто, и это делает ее еще более ценной.

Разнообразие ягод жимолости, содержание витаминов

Ягоды разнообразны по форме и цвету: темно-фиолетовые или черные с сильным сизым налетом, вытянутые, цилиндрические, бочковндные, колокольчиковидные, веретенообразные, кувшинообразные и т. д. Обычно плоды имеют длину до 20 мм, а плоды селекционных сортов достигают 32 мм (например, наш сорт Избранница и другие). По вкусу ягоды несколько напоминают голубику (гонобобель), кислые, реже кисло сладкие, но с особым приятным привкусом.

В условиях Ленинградской области, в зависимости от года, ягоды жимолости содержат от 4,4 до 7,3% сахара, 2-3,2% кислот, до 87 мг% витамина С. Химический состав ягод, выращенных в разных географических пунктах, значительно различается. Выращенные под Ленинградом, они содержат гораздо больше витамина С и сахара, чем на Алтае или в Приморском крае. Но где бы жимолость ни росла, она представляет большую ценность. Судите сами: витамина С в ее ягодах столько же или даже больше, чем в лимонах многих сортов. Чтобы получить дневную норму витамина С (50 мг), достаточно съесть 100 г жимолости.

При хорошем уходе в средней полосе страны от новых селекционных сортов можно получить с куста урожай в 3-4 раза больший, чем в естественных условиях на Дальнем Востоке. Ценными лечебными качествами обладают не только ягоды в свежем виде, но и продукты переработки жимолости, например сок и варенье. Сок у нее очень красивый – густой, темно-красный с фиолетовым отливом. Особенно ценна жимолость при заболевании печени и желчного пузыря.
В начале шестидесятых годов из форм жимолости Камчатской на Павловской опытной станции вывели сорт, названный в честь первой женщины- космонавта – Валентина, с очень приятными на вкус, сладкими, чуть кисловатыми без горечи ягодами.

Размножение жимолости семенами

Жимолость съедобная хорошо размножается семенами, но при этом дает пестрое потомство. Наряду с ценными формами, близкими к исходному родительскому растению, появляются и плохие, с несъедобными плодами. Поэтому семенами размножают, как правило, только для селекционных целей. Посеянные с осени или зимой в ящики с легкой питательной землей и выставленные под снег, весной они дают почти стопроцентные всходы. Особенно дружно всходят и хорошо развиваются сеянцы, если ящики ранней весной прикрыть стеклом или пленкой.
В стадии двух-четырех листьев сеянцы высаживают на хорошо подготовленные, богатые питательными веществами грядки на расстоянии 5 см один от другого. Поливают и притеняют после посадки в первые 2-3 сут. В засушливое время тоже поливают, не давая образоваться почвенной корке, рыхлят почву и мульчируют ее мелким перегноем.

Весной следующего года вносят полное минеральное удобрение, почву на грядке рыхлят и мульчируют перегноем. Осенью сильные сеянцы рассаживают на расстоянии 20-30 см и оставляют до плодоношения. Размер посадочной ямы зависит от размера корней. При посадке растения несколько заглубляют, сажая на 2-3 см глубже корневой шейки. В дальнейшем ухаживают за ними так же, как за молодой смородиной.

Размножение одревесневшими побегами и делением куста

Неплохо жимолость съедобная размножается и одревесневшими побегами (как красная смородина). Их лучше сажать с осени в хорошо подготовленные грядки. Две-три почки в землю и две почки – над землей. Размножают жимолость и отводками (как крыжовник) – побеги пригибают, пришпиливают, присыпают питательной почвой и поливают. Можно размножать и делением куста.

Размножение зелёными черенками

Однако самый распространенный способ – зеленое черенкование (полуодревесневшими или слегка одревесневшими черенками). В условиях центральных и северо-западных областей эту операцию проводят с 15 июня по 5 июля.

Срезать зеленые черенки для укоренения лучше всего утром, складывая их в ведро или банку с чистой водой, и немедленно приступать к посадке. Песок в парнике или ящике должен быть хорошо увлажнен. Черенок, предназначенный для посадки, должен иметь не менее четырех почек. Листья у двух нижних почек удаляют безопасной бритвой или острым прививочным ножом, а листья у двух верхних обрезают наполовину. Теми же инструментами под нижней почкой черенка делают гладкий косой срез и два-три неглубоких продольных надреза от нижнего конца черенка до основания второй почки.

Подготовленный черенок наклонно, под углом 30-40° , сажают в песок через 2-3 см в рядках и 3-4 см между ними, тоже так, чтобы две нижние почки оказались в песке и две верхние – над песком. Затем обильно поливают и парник плотно прикрывают рамой, а ящик – стеклом или пленкой. В последующие дни, если песок даже только влажный, полив проводить не надо, достаточно слегка сбрызнуть черенки водой. В холодные ночи парник и ящики следует хорошо прикрыть матами или другим утеплителем. Важно, чтобы в них было тепло (не ниже 20° , а лучше 25-27° ) и влажно, а не холодно и сыро. При сухом воздухе черенки высыхают, а при сыром холодном покрываются плесенью и выпревают.

Чтобы избежать гибели черенков в очень жаркие безветренные дни, полезно раму или пленку приподнимать и парник или ящики кратковременно проветривать. Во влажной теплой камере, при теплой погоде, через 8-10-дней на нижнем конце черенка в местах продольных надрезов образуются наплывы (каллус), а еще через 10-12 дней начинают появляться корешки.

В начале августа за месяц-полтора до наступления первых осенних заморозков укорененные черенки надо высадить в хорошо подготовленную грядку на расстоянии 8x8 см один от другого. После посадки всю грядку с растениями надо обильно полить через мелкое ситечко и замульчировать торфом, мелким перегноем или просеянной компостной землей. В солнечную жаркую погоду грядку надо притенить и первые 2-3 дня поливать, избегая образования почвенной корки.

С наступлением первых заморозков грядку с черенками полезно на зиму прикрыть еловыми ветками или сухим листом, а весной следующего года их убрать и, если почва на грядке уплотнилась, слегка, неглубоко, чтобы не повредить корни, разрыхлить Полезно на 1 м2 внести столовую ложку или спичечный коробок нитроаммофоски, а через неделю-две полить разведенной навозной жижей или птичьим пометом из расчета одна часть жижи на 8-10 частей воды. На следующий год – уход такой же, к осени растения годны для высадки в грунт, на постоянное место.

Выбор места для посадки, почва, схема посадки

Как и для большинства плодовых и ягодных растений, для жимолости надо выбирать хорошо освещенные, в крайнем случае полутеневые места, защищенные от сильных холодных, губительных ветров. Почвы – легкие, хорошо удобренные, влагоемкие и слегка увлажненные, но не заболоченные. На тяжелых, холодных, глинистых переувлажненных почвах растения развиваются слабыми, они менее долговечны.
Жимолость надо высаживать на расстоянии 1,5-2 м в ряду, а между рядками оставлять не менее 2-3 м. При посадке на расстоянии 1хI,5 м кусты смыкаются и создают сплошную зеленую полосу, что понижает их урожайность, затрудняет сбор ягод, обработку почвы и уход за растениями. Ряды лучше располагать с юга на север.

Глубина посадочной ямы для 2-3-летних растений 30-50 см, ширина – 50-60 см в зависимости от размеров корневой системы. При посадке корневую шейку лучше заглублять на 2-3 см, но не следует сажать выше корневой шейки. Яму заполнять и корни засыпать легкой, хорошо удобренной перегноем почвой. После посадки обильно полить (2-3 ведра на растение), а затем прикрыть перегноем или компостной землей. В сухую погоду полив повторять в течение 2-3 дней.

Уход за кустами жимолости

В год посадки осенью или в начале зимы, чтобы избежать разломов ветвей при сильном снегопаде, кусты желательно обвязать крепким шпагатом, капроновой тонкой веревкой или шнуром. Поскольку корневая система у жимолости в основном поверхностная, то во избежание ее вымерзания желательно вокруг куста слоем 2-3 см насыпать перегной, перепревшие листья или компостную землю. Ранней весной кусты развязать и расправить. Вокруг них рассыпать по 30-50 г суперфосфата или нитроаммофоски и перемешать это удобрение с землей из поверхностного слоя (опять же не повреждая корней).

Поломанные ветки, если нельзя их исправить и подвязать, надо вырезать, а сухие удалить до живой ткани. Да и взрослые кусты, чтобы избежать разломов от снега, с осени или в начале зимы обвязывают прочным материалом или проволокой в виде обруча на высоте 2/3 куста. Можно подвязать куст к колу, поставленному в его центре, к рейке или к проволоке, натянутой с двух сторон всего ряда. Избежать разломов можно и систематически стряхивая снег с верхней части куста к его основанию, чтобы заполнить пустоты. Тогда ветви будут иметь снежную опору и не будут сгибаться и разламываться.

В последующие годы уход за взрослой жимолостью сводится к вырезке сухих ветвей и исправлению поломов. Чтобы обеспечить хороший годовой прирост и нормальную закладку цветковых почек, желательно ежегодно ранней весной под куст вносить по 1-2 ведра перегноя или компоста, перемешанного с 50 г нитроаммофоски или суперфосфата.
За все годы работы с жимолостью я не наблюдал повреждений ее болезнями и вредителями. Наибольший ущерб урожаю наносят дрозды и мелкие птицы.

По материалам журнала "Приусадебное хозяйство", Ф. Тетерев, доктор б.н., 1983 г.

Поделиться в соцсетях:
Яндекс.Метрика
Все права защищены. © ivasad.ru
Копирование материалов сайта запрещено.