валериана

Валериана лекарственная или кошачья трава

Валериана лекарственная – одно из самых распространенных лекарственных растений, с успехом используемых как в традиционной, так и народной медицине. Действие ее на организм человека мягкое и вместе с тем достаточно эффективное. Её называют кошачьей травой.
Почему кошачья трава? Потому что кошки очень любят запах корней валерианы и не могут устоять перед соблазном ее попробовать.
До сих пор валериана занимает умы исследователей: не совсем ясно, что же является в этом растении действующим веществом?

Установлено, что фармакологической активностью обладает весь комплекс веществ, которыми природа наделила это растение. Из них следует прежде всего отметить эфирное масло – в корнях его до 2 %. Кроме эфирного масла, в корнях содержатся активные алкалоиды – валерин, хатинин, ряд кислот и другие химические соединения. Особо следует отметить валериановую кислоту. Она так же, как и эфирное масло, обладает высокой биологической активностью.

Препараты валерианы на человека действуют многосторонне. Они понижают возбудимость центральной нервной системы, уменьшают спазмы гладкой мускулатуры, регулируют деятельность сердца, улучшают коронарное кровообращение, усиливают желчеотделение, секрецию железистого аппарата желудочно-кишечного тракта.

Проще всего приготовить водный настой валерианы. Для этого 6-10 г сухого корня настаивают в 180-200 мл воды.
Для приготовления отвара берут 2 чайные ложки измельченного корня, заливают стаканом холодной воды, кипятят 5 мин, процеживают через марлю.

Корень валерианы используется и для приготовления успокоительного чая (1 часть валерианы, 2 части листьев мяты и трилистника и 1 часть хмеля). 1 столовую ложку смеси заливают 2 стаканами кипящей воды, настаивают 30 мин, процеживают и принимают по полстакана 2 раза в день.

Всем известно, что корень валерианы является замечательным лекарственным сырьем.
С 1974 года я занимаюсь выращиванием валерианы, один корешок которой посадил на своем огороде. В свой срок растение зацвело. Бело-розовые цветки оказались с нежным ароматом. Примерно через две недели после цветения появились плоды (семена). Я их аккуратно собрал и посеял в рядок. На следующий год старый куст вырос до полутораметровой высоты, а семена дали обильные всходы. К осени они превратились в кусты.
Я хочу обратиться ко всем садоводам – любителям природы с призывом разводить валериану. Дело в том, что в аптеках корень валерианы не всегда бывает, а в наших лесах травники ее почти полностью уничтожили. Ведь они выкапывают корни до цветения и продают. Окультурив это растение, мы окажем помощь и природе, если избыток семян рассевать в лесу.

Растет валериана в садах прекрасно. Для нее можно отвести и затененный участок, и межу, и место под деревьями. Семян растение дает много. Кстати, если они взошли не там, где надо, то рассаду можно перенести в любое место – приживается она хорошо. Каждый год я собираю неплохой урожай корней и семян.

А. Епимахин, Ставропольский край

Несколько лет назад довелось мне приобрести на Украинской опытно-зональной станции ВИЛР семена валерианы лекарственной сорта Кардиола. Это довольно высокое растение, в первый год высота надземной части достигает 50-60 см, а на второй – 2 м и выше. Корневая система мощная, располагается в поверхностном слое почвы. Масса однолетних корней при весенней посадке достигает 180-230 г (в сыром виде).
На своем участке я выращиваю Кардиолу в обороте с огурцами или между деревьями.

Предпочитаю ранневесенний посев. Участок готовлю с осени – вношу на 1 м2 по 1 ведру перегноя и выветренного торфа, 30-50 г азофоски, 150 г древесной золы, тщательно все перекапываю на глубину 20-25 см, землю выравниваю.
Весеннюю посадку начинаю как можно раньше. Обычно в конце марта участок (подготовленный с осени) посыпаю просеянной древесной золой, разбрасываю кристаллы перманганата калия, смешанные с сухим песком. Это ускоряет сход снега и дополнительно обогащает почву микроэлементами. В начале апреля, после оттаивания почвы на глубину 10-12 см, размечаю маркером борозды с шагом 50-60 см. Вношу в них перегной и гранулированный суперфосфат (1 г на 1 пог. м), а затем проливаю дно борозд бледно-розовым раствором перманганата калия.

Для увеличения всхожести семена перед посевом 15 мин. протравливаю в 1 %-ном растворе перманганата калия и 18-24 ч барботирую в водном растворе микроэлементов. Барботирование провожу в чистой литровой банке, в которую помещаю 10 г семян, наливаю 950 мл раствора и через аквариумный компрессор подаю воздух. Затем семена подсушиваю на газетном листе в течение 2-3 ч до состояния сыпучести и высеваю в бороздки. Норма высева 0,6-0,8 г/м2. Глубина заделки не превышает 1,5-2 см. Семена заделываю перегноем или выветренным просеянным торфом. Минимальная температура прорастания семян около 5°. Всходы обычно появляются через две недели после посева, спустя еще две недели образуются розетки настоящих листьев.

Семена Кардиолы можно высевать также под зиму и летом (посев не позднее середины июля). При подзимнем посеве подготовка участка проводится не позднее чем за неделю до посева (чтобы почва успела осесть). Время посева – установление среднесуточной температуры 4-5°. В рядки также вносятся перегной и гранулированный суперфосфат. Норма высева 0,8-1 г/м2.

Семена валерианы и молодые всходы очень чувствительны к недостатку влаги, поэтому в засушливую весну посевы приходится поливать почти каждый день, расходуя до 1 л воды на погонный метр с последующим легким рыхлением почвы.
В фазе развитых семядольных листочков растения прореживаю, оставляя между ними расстояние 8-10 см.

Валериана Кардиола очень отзывчива на подкормку растворами органических удобрений. Первую подкормку провожу при появлении 3-го настоящего листа. Обычно использую птичий помет (1 : 10). Вторая подкормка – при появлении 4-5-го листа. Всего за лето делаю 3 подкормки органическими удобрениями и 2 (после них) полным минеральным удобрением, обычно азофоской.
В конце июня междурядья покрываю 4-6 см слоем перегноя или компоста и сверху 2-3 см слоем торфа. Сорняки сквозь такую подушку не прорастают, а во время поливов мульча служит хорошей подкормкой, одновременно сохраняя в почве влагу.
Цветущей Кардиоле даю также внекорневую подкормку суперфосфатом (50 г на 10 л воды), а для увеличения семенной продуктивности – сульфатом калия (также 50 г на 10 л воды).

Для защиты растений от полегания при ветре вдоль рядов натягиваю шнуры на высоте 50, 100 и 150 см.
Чтобы увеличить урожай корней, в начале июля растения осторожно окучиваю и подсыпаю смесь перегноя с садовой землей (1:1), а в период бутонизации провожу вершкование – срезаю цветоносы на высоте 10-12 см от поверхности земли.

На семена оставляю наиболее мощные, развитые растения. Созревание семян происходит неравномерно, поэтому в начале июля периодически провожу несколько выборочных срезок стеблей (при появлении в соцветиях летучек примерно у 30-35 % семян). Срезанные соцветия связываю в небольшие пучки и подвешиваю в проветриваемом помещении (на чердаке) для дозаривания. Через 10-13 дней пучки отряхиваю на газетный лист и собираю семена. Перетираю их вручную и отделяю от летучек. Очищенные семена храню в сухой стеклянной банке с завинчивающейся крышкой в темном прохладном месте.
При разведении Кардиолы следует помнить, что семена ее очень быстро теряют всхожесть. Уже к весне первого года хранения теряется более 20 % всхожести. Через год она теряется почти полностью, а через полтора года после сбора всходы практически получить не удается.

К уборке корней приступаю во второй половине октября. Предварительно обрезаю надземную часть на высоте 3-5 см от уровня земли. Подкапываю корни штыковой лопатой. Стряхиваю землю, обрезаю острым ножом остатки надземных частей и тщательно промываю корни под струей холодной воды. Делаю это быстро (не более 1 мин), так как при более длительной промывке из сырья вымываются действующие вещества. Очищенные и промытые корни раскладываю в проветриваемом помещении на специальный сетчатый стеллаж в в один ряд и сушу их при температуре не более 25-30° в течение 12-15 дней, периодически переворачивая. Готовое сырье осторожно укладываю в картонные коробки, закрываю сверху от пыли чистой бумагой, приклеиваю этикетку с названием и датой сбора, ставлю на хранение в сухое прохладное помещение (срок хранения не более трех лет). Из одного килограмма свежих корней получается примерно 200 г сухого сырья.

Употребляем мы валериану Кардиолу в виде чая: 10 г измельченных корней заливаем вечером стаканом крутого кипятка, закрываем плотно крышкой и оставляем до утра. Содержимое стакана выпиваем с женой в течение дня (утром и вечером). Настой валерианы хоть и безвредный, но все же нужно посоветоваться с врачом, прежде чем его принимать.

Б. Чернов, г. Тамбов

Валериана лекарственная – одно из наиболее ценных лекарственных растений, которое легко возделывается в любительских садах и дает хорошие урожаи с небольшой площади. Как известно, под названием «валериана лекарственная» объединяется ряд подвидов валерианы, имеющих целебные свойства. Большинство из них размножается только семенами. В первый год из семени вырастает небольшое растение с маленьким корешком. Для получения товарного корневища требуется 2-3 года вегетации. Кроме этого, семенное размножение имеет ряд недостатков: семена валерианы быстро теряют всхожесть, сеять их нужно сразу после сбора; сеянцы требуют пикировки, а работа эта весьма трудоемка; цветение и плодоношение истощают корневище; при самосеве сильно засоряется участок.

Этих недостатков лишена валериана побегоносная, корневище которой образует подземные побеги (столоны) с почкой на конце. Из нее весной развивается дочернее растение. Эти столоны можно использовать для вегетативного размножения. Правильнее этот вид назвать валерианой луговой.
Я много лет выращиваю валериану побегоносную на дачном участке. Агротехника ее очень проста.

Грядку для валерианы готовлю осенью, перекапывая землю на штык лопаты, вношу перегной (или компост) и полное минеральное удобрение. Поскольку участок у меня небольшой, для валерианы отвожу места, где другие растения растут плохо – с северной стороны домика, вдоль забора, в полутени. Валериана хорошо переносит затенение.
В октябре, перед заморозками, кусты выкапываю, обрезаю ботву, промываю корневище и отделяю столоны. Их хорошо видно – они белого цвета, значительно толще корней и несут на конце зеленую почку. На столонах обычно есть несколько корешков, но даже без них столон годится для посадки. С одного куста получаю 5-10 столонов. Материнское корневище использую в лечебных целях, а столоны высаживаю на грядку. Это можно делать в тот же день, а можно отложить на 1-2 недели в зависимости от погоды. Тогда складываю столоны в ведро, накрываю бумагой и храню на балконе. Расстояние между растениями при посадке около 20 см. Столоны полностью закапываю, потом поливаю. Весной они прорастают. Приживаемость обычно 100 % в отличие от сеянцев, которые имеют очень нежные корешки и легко подвергаются неблагоприятным воздействиям. Иногда бывает, что неожиданные заморозки мешают высадить столоны осенью, тогда я прикапываю их в саду, а весной рассаживаю на грядку.

В течение лета уход обычный: полив при высыхании почвы (валериана устойчива к засухе, но для получения хорошего корневища требуется постоянная влажность), подкормки раствором минеральных удобрений 2-3 раза за сезон, рыхление междурядий до смыкания кустов. В июне кусты валерианы зацветают. Поскольку я размножаю валериану вегетативно и семена мне не нужны, все цветоносы удаляю. Это способствует развитию более крупных корневищ и исключает самосев.
К осени за один вегетационный период развиваются хорошие корневища массой 200-300 г.
Таким образом, выращивание валерианы побегоносной позволяет получить высокий урожай корневищ всего за один сезон. Считаю, что вегетативное размножение является более удобным и продуктивным по сравнению с семенным.

М. Бурова

По материалам журнала «Приусадебное хозяйство», 1989 г.

Поделиться в соцсетях:
Яндекс.Метрика
Все права защищены. © ivasad.ru
Копирование материалов сайта запрещено.